Keskin şəkillər çəkmək

Ticarət baxımından tədqiqatçı, təbiətinə görə maraqlıdır. Yazıçı, fotoqraf, texnoloji sevgilisi, yemək bişirmək və yemək yeyən (və ya bəlkə də mən yalnız İtalyancayam).

Fotoşəkildə ətraflı məlumat görə bilərsinizmi?



Bəzən çətin işıqlandırma şəraitində şəkil çəkdiyimiz zaman ümidlərimizi doğrultmur.

Tez-tez detallar itirilir və bir qrupun üzlərini çətinliklə tanıyırsınız. Digər vaxtlarda şəkillər bulanık çıxır, çünki şəkil çəkərkən kamera hələ də kifayət deyildi.



Narahat olma! Bulanık və az təyin olunmuş şəkillərə səbəb olan bir çox problem növü olmasına baxmayaraq, hamısı üçün bir həll yolu var.



Bunun necə edildiyini bilmək istərdinizmi? Gəlin içəri girək!

Bu şəkilə zəng edirəm

Bu şəkilə 'Kədərli Venera' deyirəm. Çəkmək üçün bir makro üzük istifadə etsəm də (və məlum olduğu kimi dəqiqliyi azaldır) görüntü olduqca kəskindir, çünki sizə verəcəyim bəzi ipuçlarını istifadə etdim!

Sensor Çözünürlük və Real Çözünürlük

Dostlarınızın neçə dəfə eşitdiyini eşitmisiniz: 'Hey, telefonum 41 meqapikseldir, buna görə 13 meqapiksellikdən daha yaxşı şəkillər çəkir'.



Bəli, bu sadəcə (mütləq) doğru deyil.

'Megapiksel' hər bir rəqəmsal kameranın vacib bir hissəsi olan görüntü sensorunun yalnız bir xüsusiyyətidir.

Kiçik, düz, 'səkkiz' ölçülü düzbucaqlıya bənzəyən sensör, daha kiçik 3 kvadrat həssas yarımkeçiriciyə (Al, John və Jack ...) ayrılan kiçik kvadratlara (piksellərə) bölünür. kim olduqlarını öyrənmək üçün ağ tarazlıq təlimatı!) çəkdiyiniz mövzudan işıq toplayır.



Hər piksel son görüntüyü yaratmağa kömək edir, bu da hər pikselin qeyd etdiyi siqnalın mozaikasıdır. Beləliklə, kameranızdakı 3000px x 2000px sensoru, ekranınızda 3000px x 2000px şəkillər yaradır.

Beləliklə, daha çox (meqa) pikselə sahib olmağın əsas üstünlüyü, mənzərəni daha kiçik hissələrə bölə bilməkdir, buna görə şəkillərinizi böyüdə və səhnənizin ən dəqiq detallarını belə görə bilərsiniz.

Beləliklə, hər şey eynidirsə (obyektiv, prosessor və s.), Daha çox meqapiksel daha yaxşıdır (müəyyən dərəcədə), lakin həmişə unutmayın:



Daha yüksək bir sensor qətnaməsi həmişə daha yaxşı bir real qətnaməyə çevrilmir

Budur

İşdə 'Kədərli Venera', 0.0096 megapiksel çözünürlük. Həqiqi biri 12 meqapikseldir ... həqiqətən kədərlənmə üçün bir səbəbi var!

Əslində, lens sistemi səviyyəyə uyğun deyilsə, sensör çözünürlüğü heç bir şey deyil!

Fikir verin: həqiqətən 12 meqapikselli kameralı bütün telefonların eyni performans göstərdiyini düşünürsünüzmü? Fərqli bir qiymət nöqtəsi olan, ancaq sizinki ilə eyni miqdarda meqapiksel olan bir telefonu olan dostlarınızla əlaqə saxlayın və eyni mövzuda çəkilmiş 2 şəkli müqayisə edin. Siz təəccüblənəcəksiniz.

Həqiqi qətnamə2 fərqli nöqtənin görmə qabiliyyəti ilə fərqləndiyi ən kiçik məsafə olaraq təyin olunan (a.k.a. həll gücü)yalnız sensora deyil, bütün sistemə etibar edir!

Kameranızı seçərkən, xüsusən də dəyişdirilə bilən linzaları yoxdursa, bunu unutmayın. Həmişə almaq istədiyiniz kameranın sınağını istəyin.

Sensor Çözünürlüğünüzü Megapikseldə necə hesablamaq olar

Sensor qətnamənizi (meqapiksellə) hesablamaq istəyirsiniz? Bir şəkil çəkin, şəkil detallarınıza daxil olun, 'çözünürlük' xüsusiyyətini yoxlayın, ilk rəqəmi ikinciyə vurun və nəticəni 1 milyona bölün (1000000)

1 - Mövzunuzu odaklanın

Keskin şəkillər çəkmək üçün ilk addım mövzunuzu diqqət mərkəzinə gətirməkdir.

Əksər kameralarda hansı mövzunu çəkmək istədiyinizi anlamağa çalışan və obyektiv sisteminizi yenidən diqqət mərkəzində saxlayacaq şəkildə tənzimləyən bir otofokus (AF) sistemi var.

Bununla birlikdə, mümkün olan ən kəskin mənzərəyə sahib olmaq istəyirsinizsə, diqqət yetirməli olduğunuz bir neçə şey var:

  • Avtofokusun düzgün işə yönəldiyinə əmin olun. Əgər deyilsə, çəkilişdən əvvəl düzəldin! Məsələn, telefonlarda tez-tez fokusda olmaq istədiyiniz sahəyə toxuna bilərsiniz və kamera sistemi buna diqqət yetirməyə çalışacaqdır.
  • Qaranlıqda əksər AF-lər çox yaxşı işləməyəcək, çünki fokuslanmaq üçün işığa ehtiyacları var. Bu hallarda əl ilə fokuslanmağa çalışın, bəzi telefonlar və bütün DSLR / aynasız sistemlər buna imkan verir. Mümkün olan ən yüksək dəqiqliyə sahib olan yeri tapana qədər fokus halqasını (və ya fokus sürgüsünü hərəkət etdirin).
  • İstifadə etdiyiniz diqqət mərkəzinin mükəmməl dəqiq olub-olmadığına əmin deyilsinizsə, istifadə edinfokus mötərizəsi. Bu texnika eyni şəklin 10 və ya 15 dəfə çəkilməsindən, hər şəkildəki fokusun irəli və irəli bir neçə millimetr dəyişdirilməsindən ibarətdir. Bu şəkildə şəkillərdən ən azı birinin diqqət mərkəzində olacağına əmin ola bilərsiniz!

İndi fokus haqqında sanki kosmosdakı bir nöqtə kimi danışdım, amma vəziyyət biraz daha mürəkkəbdir!

Əslində, 'fokus nöqtəsi' həqiqətən bir nöqtə olduğu halda, diqqət mərkəzində olan sahə (a.sahə dərinliyi,DOF)əslində kosmosdakı bir cilddir!

Aşağıdakı şəkilə baxın. Fokus yalnız bir nöqtə olsaydı, bütün günəş eynəkləri necə diqqət mərkəzində ola bilərdi? Onlar 3D obyektdirlər?

Beləliklə, mövzunuzun diqqət mərkəzində olduğundan əmin olmağın başqa bir yolu da budursahə dərinliyini artırmaq.

Nəyə diqqət yetirmək istəyirsən? Avtomatik fokusdan istifadə edirsinizsə, çəkilişdən əvvəl kameranızın onu düzəltdiyinə əmin olun!

Nəyə diqqət yetirmək istəyirsən? Avtomatik fokusdan istifadə edirsinizsə, çəkilişdən əvvəl kameranızın onu düzəltdiyinə əmin olun!

DSLR-lərdə və aynasız sistemlərdə bunu yerinə yetirmək asandır, daha az telefonlarda və kompakt kameralarda:

  • Mövzunuzdan uzaqlaşın:DOF, mövzudan uzaqlaşma ilə mütənasib olaraq artır ... ancaq diqqətli olun, daha uzaqlaşdıqda detalları itirəcəksiniz!
  • Daha aşağı bir zoom parametrini seçin(və ya daha qısa bir fokus uzunluğuna sahib bir lens dəyişdirin): fokus uzunluğu nə qədər aşağı olarsa, DOF daha böyükdür. Əvvəlki kimi təfərrüatları itirməmək üçün diqqətli olun.
  • Diafraqmanı dayandırın:bu qızıl standartdır, ancaq normal olaraq yalnız DSLR, aynasız və inkişaf etmiş kompakt kameralarla mümkündür. Bu mövzu ilə həqiqi və ya görünən məsafəni artırmağa ehtiyac olmadan sahə dərinliyini artırmağın yeganə real yoludur. Thef-stop nömrəsi. a.k.a. diyafram nömrəsi, 2 şeyi təsvir edir: lensinizin nə qədər işığa girə biləcəyi (daha az say = daha çox işıq) və DOF-nin nə qədər geniş olması (daha yüksək say = daha çox DOF). DOF-dəki qazancın az miqdarda bir itki ilə nəticələndiyini söyləmədən, daha yavaş bir çekim sürətini (və ya daha yüksək bir ISO) istifadə edərək kompensasiya etməlisiniz və bu, dəqiqlik itkisinə səbəb ola bilər! Buna görə də diafrağınızla ehtiyatla oynayın və bir çox testdən keçin! Ayrıca, çox yüksək bir f-stop istifadə etməyin, əks halda şəkilləriniz işıq difraksiyasından əziyyət çəkəcək və yumşaq olacaq.

F-Stop nömrəsi

Diyaframın buraxdığı nisbi işıq miqdarı

Eyni pozlamanı saxlamaq üçün nisbi çekim sürəti və ya ISO

1

1

1

1.4

0.5

iki

iki

0,25

4

2.8

0.125

corab toxuma dəzgahları

8

4

0.0625

16

5.6

0.03125

32

8

0.0156

64

on bir

0.0078

128

16

0.0039

254

22

0.0019

512

32

0.001

1024

2 - Tez Yetər ki, çekim vaxtları ilə əməliyyatı dondurun

Yumşaq şəkillərin ən çox yayılmış səbəbi mübahisəlidirhərəkət halında çəkilmiş şəkil effekti.

Bu, səhnənin sensora məruz qalması zamanı mövzu mövqeyini dəyişdirdikdə olur. Bir neçə millimetrlik mikroskopik hərəkətlər belə şəklinizin dəqiqliyini itirməsinə səbəb ola bilər!

Bəs bu necə olur?

Tamamilə avtomatik bir kamera tənzimləməsindən istifadə etdikdə, maşınınız pozğunluğu düzəltmək üçün əlindən gələni edəcəkdir. Başqa sözlə, kamera görüntünün tamamilə qara olmaması üçün sensora kifayət qədər miqdarda işıq gətirməyə çalışacaq.

Gün işığında çəkiliş zamanı bu ümumiyyətlə problem olmasa da, gecə və qapalı yerlərdə zəif işıqlarla problem ola bilər.

Kameralarda sensor qeydlərinin işığını artırmaq üçün 3 yol var:

  1. F-stop nömrəsini azaldırtelefonlarda və bəzi kameralarda bu bir seçim deyil
  2. Sensorun həssaslığını artırın(ISO) mümkündür, lakin növbəti bənddə müzakirə edəcəyimiz məhdudiyyətlər var
  3. İşığın sensora doğru axma müddətini artırın(çekim vaxtı)

Çətin vəziyyətlərdə telefonlar və kompakt kameralar deklanşör müddətini daim artıracaqdır.

XƏBƏRDARLIQ: Bu bölmədə bir neçə Amazon Linki var. Təklif etdiyim məhsullardan birini aldığınız zaman satış dəyərinin kiçik bir faizini alıram. Ancaq bu pul Amazondan gəldiyindən məhsul üçün eyni qiyməti ödəyəcəksiniz. Bilmədiyim və ya sahib olmadığım şeyləri heç vaxt təklif etmirəm və heç vaxt özüm almayacağım bir şeyi almağa inandırmağa çalışmayacağam.

yun eşarp naxışı

Deklanşör müddətini artırmaq mənzərənin 'gəzmək' üçün daha çox vaxtının olduğu deməkdir və bu, əzəli düşmənimizə səbəb olur,hərəkət halında çəkilmiş şəkil effekti!

Hərəkət bulanması iki üzlü bir fenomendir. Əslində buna səbəb ola bilər:

  • Mövzu həqiqətən səhnədə hərəkət edir
  • Fotoqrafın tutma sarsıntısı, bu da kameranın sarsılmasına səbəb olur

Səhv etməyin - ən möhkəm tutuşlarınız olsa da, əlləriniz hədsiz dərəcədə titrəyəcək və uzun çekim vaxtları ilə bu təsir şişirdilir.

İndi işə başlayaq, hərəkət bulanıklığı problemlərimizi həll edək!

  1. Flaşınızı istifadə edin.Kamera flaşı ilə çəkilən şəkillər olduqca darıxdırıcı və darıxdırıcı görünsə də, şübhəsiz daha sürətli çekim vaxtlarının istifadəsinə və hərəkət bulanıklığını azaltmağa və ya aradan qaldırmağa kömək edir.
  2. Başqa bir işıq mənbəyindən istifadə edin.Kamera içərisindəki flaşa daha az darıxdırıcı bir alternativ, səhnəni işıqlandırmaq üçün bir növ alternativ işıqlandırma cihazı əldə etməkdir. Bu, bir avtomobilin ön işıqları ilə xarici tripodlara quraşdırılmış yanıb-sönmə ilə diqqətlə hazırlanmış sürət sistemi ilə bir şey ola bilər. Yaradıcı olun və ətrafınızla işləməyi öyrənin!
  3. Bir tripod və ya monopod istifadə edin. Bu cihazlar sizə sabitlik təmin edir və kameranın sarsılmasını azaltmağa və ya aradan qaldırmağa kömək edir, beləliklə mövzunuzu yalnız hərəkətsiz vəziyyətə gətirməyinizə ehtiyacınız var. Cihaza çox pul xərcləmək istəmirsinizsə, bir selfie çubuğu (monopod kimi istifadə olunur) və GorillaPod kifayət edəcək, amma gündəlik sürücülərim Manfrottosdur və onları döymək həqiqətən çətindir. Bu, mənim Manfrotto tripodumdur, nisbətən aşağı qiymət nöqtəsinə baxmayaraq həqiqətən sabitdir və işləməsi asandır, eyni şey eyniManfrotto monopod. Həmişə dağ gəzintilərində özümlə aparıram və heç vaxt məni yerə salmır (əslində dağ gəzən qamış kimi də ikiyə bərabərdir!). Hər ikisi də son dərəcə yaxşı qurulmuşdur və möhkəmdir, onları neçə dəfə yerə saldığımı deyə bilmərəm (mən bir az bacarıqsız meymunam) və içərisində heç vaxt ləqəb qədər qalmadım.
  4. Bir ağaca sarıl.Alternativsiz qalırsınızsa, titrəmələri azaltmaq üçün yaradıcı olmalısınız. Bunu etmək üçün bir üsul, kütlə mərkəzinizi sabitləşdirən və bir ağaca sarılan baza sahənizi artırmaq üçün bacaklarınızı yaymaqdır! Və ya bir küçə lampası və ya başqa bir şey həqiqətən sabit və möhkəmdir. Sonra dərindən nəfəs al, saxla və vur! Həqiqətən yavaş bir nəfəs alarkən çəkilişə də davam edə bilərsiniz. Bəzi insanlar üçün daha yaxşı işləyir.
  5. Kameranızı asın və ya oturun.Kameranız ümumiyyətlə çiyin qayışı və ya oxşar bir şeylə gəlir. daha kəskin şəkillər əldə etmək üçün bu kəməri sabit bir şeyə (budaqlı bir ağac və ya palto askısı kimi) asmaq üçün istifadə edə bilərsiniz. Bunu etmək üçün başqa bir yol, onu qayaya, rəfə, masaya, yerə və s. Kimi sabit bir yerə oturmaqdır ... Bu metod kameranın öz vaxtı taymeri ilə birləşdirildikdə daha yaxşı işləyir: kameranı oturun, bəstələyin, diqqətinizi cəlb edin, avtomatik taymeri aktivləşdirin və kameraya toxunmağı dayandırın. Kameranı əlinizdə saxlamadığınız üçün kameranı silkələyə bilməzsiniz!
  6. Sabitləşdirilmiş kameralardan və ya linzalardan istifadə edin.Bir çox yüksək səviyyəli telefonlar və kameralar və DSLR və Mirrorlesses üçün mövcud olan bir çox linzada görüntü sabitləşdirmə sistemi mövcuddur. Bu, kameranın titrəməsini əsaslı şəkildə kompensasiya edir və çox yavaş pozlama vaxtlarında belə kəskin şəkillər çəkməyə kömək edir. Görünüş sabitləşdirmə sisteminə sahib olmaq üçün kağıza ekvivalent görünən linzalar bəzi görüntü dəqiqliyini qurban verə bilər. Bu mənim sevgilimə aiddirTamron 17-50 f / 2.8 lens, sabitləşdirilmiş versiyasında daha pis görüntü dəqiqliyinə malikdir. Yeri gəlmişkən, satın aldığınız ilk lens olmaq məcburiyyətindədir, hər hansı bir dəst linzadan daha yaxşıdır, ucuz və çox yönlü ... Məqalələrimdə gördüyünüz şəkillərin əksəriyyəti o obyektivlə çəkilib.
  7. Qarşılıqlı qaydanı istifadə edin.Bu, bir qayda qaydasındadır və bu şəkildə bütün insanlar üçün deyil, əksər insanlar üçün işləyəcəkdir. Əlbəttə ki, mənim üçün yaxşı işləyir. Qayda çəkmək istədiyiniz ən yavaş sürətin [1 / (fokus uzunluğu) saniyə]. Məsələn, 50 mm-lik bir obyektiviniz varsa, böyük ehtimalla 1/50 saniyə və ya daha sürətli çekim müddətlərindən istifadə edərək kəskin şəkillər çəkə biləcəksiniz. Bir məhsul sensörünüz varsa (məsələn APS-C və ya əksər giriş səviyyəli kameralar və güzgüsizlər üçün istifadə olunan mikro 4/3) məhsul amilini hesablamalısınız. Məsələn, Nikon APS-C sensorlarında (mənim Nikon D90-da olduğu kimi) 1,5X məhsul əmsalı var. Bu o deməkdir ki, 50 mm-lik bir objektif mənim D90-da 50X1.5mm = 75mm-lik bir objektif olacaqdır! Bu səbəbdən Tamron 17-50 mm-lik 50 mm-lik atışlarımla 1/75 saniyə və daha sürətli istifadə edə biləcəyəm. Bu qaydanı istifadə etdiyinizə əmin olun və kamera silkələnmədən daha kəskin şəkillər çəkməyinizə zəmanət verilir!
  8. Mövzunuzu hələ də olduğuna inandırın (və ya məcbur edin).İnsanları vurarkən bu normalda asandır, sadəcə onlara dayandıqlarını söyləyəcəksiniz və onlar da (ehtimal ki ...) olacaqlar. Heyvanlarla əlaqəli bu daha çətin bir şeydir, amma inşallah ev heyvanınızı bir neçə peçenye ilə razı edə biləcəksiniz! Bununla birlikdə, cansız əşyalar və böcəklər ilə onları hərəkətsiz saxlamağa ehtiyacınız ola bilər, məsələn, gülü vurarkən sabit bir səthə bağlaya bilərsiniz (sonra açın, təbiətə hörmət edin!). Bəzi həşərat fotoqrafları, həşəratları yenidən çiçəklərinə qoymadan və şəkli çəkmədən əvvəl etil asetatla tutub öldürürlər. Bir araşdırmaçı alim olaraq insan sağlamlığını inkişaf etdirmək üçün laboratoriya heyvanlarını qurban verməyin lazım olduğunu başa düşürəm, ancaq bir həşəratı yalnız şəklini çəkmək üçün öldürməkdə özünü həqiqətən rahat hiss etmirəm. Hər halda, bu qanunsuz deyil və heç kim sizi mühakimə etməyəcək, bu sizin çağırışınızdır!

Kamera sarsıntısı və mövzu hərəkəti ilə məşğul olduqdan sonra qızıl olmalı və hərəkət bulanıklığından azad olmalısınız! Hər halda, hər zaman kamera sisteminizin məhdudiyyətlərini bilin və sadəcə baş verə bilməyəcək bir şəkil çəkməyə çalışmayın, sadəcə sizi incidir və narazı salacaq.

Gotik memarlığın ən üstün nümunəsi olmasına baxmayaraq, Parisdəki (Fransa) Saint Chapelle, çəkiliş etmək asan bir yer deyil! Buna baxmayaraq, ipuçlarımdan istifadə edərək yaxşı bir şəkil əldə edə bildim. Və nə düşünürsən? Bu mənim telefonumla çəkildi (OnePlus 3)

Gotik memarlığın ən üstün nümunəsi olmasına baxmayaraq, Parisdəki (Fransa) Saint Chapelle, çəkiliş etmək asan bir yer deyil! Buna baxmayaraq, ipuçlarımdan istifadə edərək yaxşı bir şəkil əldə edə bildim. Və nə düşünürsən? Bu mənim telefonumla çəkildi (OnePlus 3)

3 - Kamera və Lens parametrlərinizi optimallaşdırın

Yaxşı bir fotoqraf olmaq üçün onunla birlikdə olan texniki cəhətləri yaxşı bilməlisiniz.

Fotoqraflıq təhsillərinizin bir hissəsi, dəyişən ISO, çekim hızı, f-stop nömrəsi, zoom ayarının şəklinizə nə edəcəyini bilmək olmalıdır.

Bu parametrlərin şəkil dəqiqliyinə təsir göstərəcəyi əsas yolların qısa, hərtərəfli siyahısı:

  • Deklanşör sürəti.İndiyə qədər bilməlisən
  • f-stop nömrəsi.Bu hiyləgər bir şeydir. Mümkün olan ən geniş diyaframdan istifadə etsəniz, çox dar bir dərinlik sahəsi əldə edəcəksiniz. Bu, bəzi hallarda mövzunuzun yalnız qismən diqqət mərkəzində olmasına gətirib çıxara bilər və ümumi kəskinlik hissini azaldır. Ayrıca, ən geniş diyaframdan istifadə etmək, lensinizə çatan və sisteminizdə sıçrayan çox sayda işığa görə ümumi bir dəqiqlik itkisinə səbəb ola bilər. Spektrin digər tərəfində, çox dar bir diyaframdan istifadə edərək, işığın difraksiyasına səbəb olacaqdır, bunun da mahiyyət etibarilə sisteminizdəki işıqların sıçrayışından, ancaq fərqli bir şəkildə meydana gəlməsindən qaynaqlanır. Ancaq nəticə eynidir: yumşaq bir mənzərə. Buna görə çox dar bir diafraqmanın istifadə edilməsinin DOF-nı yaxşılaşdıracağı və mövzunuzu diqqət mərkəzində tutma şansınızı artıracağı həqiqət olsa da, nəticədə dəqiqlik itkisi ilə nəticələnəcəkdir. Bəs onda nə etməli? Hər obyektivdə sözdə var'şirin ləkə'lensin ən yüksək dəqiqliyə sahib olduğu f-stop ayarıdır. Bu, ümumiyyətlə maksimum diafraqmanın altındakı bir neçə dayanacaqdır, şəbəkəni yoxlayın və ya bir neçə təcrübə ilə özünüzü öyrənin!
  • ISO sensor həssaslığı.Bu, bir sensörün bir siqnalı qeyd edib görüntüyə çevirməsi üçün lazım olan işıq miqdarını təmsil edən bir dəstə elm adamının düşündüyü rəqəmdir. Sayı nə qədər çox olarsa, lazım olan işığın miqdarı bir o qədər az olur. Standart bir DSLR ISO nömrəsi ('ISO speed' adlanır) 200'dür, lakin bəzi kameralar 3280000-a qədər çıxa bilər !!! ISO sayının hər iki dəfə artırılmasında sensörün eyni siqnal yaratmaq üçün işığın yarısına ehtiyacı olduğunu nəzərə alsaq, 3280000 ISO olan bir kameraya bərabər şəkildə məruz qalmış bir şəkil yaratmaq üçün 16400 dəfə az işığa ehtiyac duyulur. Şam və günəş arasındakı fərq daha azdır. Bəs tutmaq harada? Sadə,daha yüksək bir ISO nömrəsi istifadə edərkən dəqiqlik nisbətində bir azalmaya səbəb olacaqdır. Sensorun çox kiçik bir siqnal girişindən böyük bir siqnal çıxışı almağa çalışması və siqnal gücləndirmə addımlarının şəklinizdəki səhv rəngli ləkələrə bənzəyən əsərlərə səbəb olmasıdır (rəqəmsal səs-küy). Rəqəmsal səs-küy gözlərimizə incə detalları ayırmaqda çətinlik çəkəcək (dolayısı ilə aşağı dəqiqlik) və buna görə də mümkün qədər yüksək ISO sürətlərindən qaçınmaq lazımdır.

Beləliklə, çox zəif mühitlərdə şəkil çəkmək istəyirsinizsə, bir şey verməli olduğunu başa düşə bilərsiniz. Kameranızdan möcüzələr gözləyə bilməzsiniz, ancaq ISO, çekim vaxtları və f-stopdan istifadə edərək, ən pis vəziyyətdə şübhəsiz daha kəskin şəkillər əldə edəcəksiniz! Ayrıca, bu bir neçə ipucundan yaxşı işıqlı bir mühitdə ülgüc kimi bir şəkil çəkmək üçün bir göstəriş çıxarmaq olar:

  • F-stopunuzu obyektivə qoyun; şirin ləkə
  • ISO sürətinizi ekstrapolyasiya olunmamış ən aşağı səviyyədə seçin (LO-1 LO-2 LO-3 parametrlərindən qaçın, çox yüksək ISO qədər pisdirlər)
  • Mümkün olan ən sürətli çekim sürətindən istifadə edin və kameranı və mövzunu sabitləşdirin

4 - Ətrafınızı düşünün

Möhtəşəm, kəskin şəkillər çəkməyin bir hissəsi ətraf mühitin özü ilə və şəkli necə və nə vaxt çəkməyinizlə əlaqədardır.

Bir neçə vacib qayda:

  • 'Qızıl saatlarda' çəkin, günəş doğandan gün çıxandan 1 saata, gün batmadan 1 saatdan gün batana qədər gedən. Bu tip işıqlandırma mövzuya dair qəribə işıq əks olunmalarından çəkinir və portretlər üçün də idealdır, çünki işıq 'isti' olur (bunun mənasını görmək üçün ağ balans təlimimə baxın)
  • Günəşə qarşı vurmayın. Günəşə qarşı çəkilişlər ('İkar' 'adlandırdığım üçün, ümumi baxış üçün daha yaxşı şəkil çəkmək üçün 10 tövsiyəmə və texnikaya baxın) bəzi həqiqətən diqqətəlayiq şəkillər yarada bilsə də, şəkil dəqiqliyi və pozlama dəqiqliyi üçün ideal deyil. Doğrudan günəş işığı kameraya təsir edə bilər, nəticədə dəqiqlik ilə nisbətdə olan kontrast itkisi və səhv pozulma ilə nəticələnə bilər
  • Səhər tezdən uzun məsafələrə çəkin. Dərin, uzun bir mənzərənin kəskin şəkillərini çəkmək istəyirsinizsə, erkən quş olmalısınız. Gün doğmadan dağlara çıxın və qızıl saatı gözləyin. Atışa başlayın və qızıl saatdan 1 saat sonra heç dayanmayın. Bundan sonra uzaq məsafədə görünən bir 'dumanlı təbəqəni' görməyə başlayacaqsınız və gün keçdikcə bu duman daha da yaxınlaşacaq. Şəkil dəqiqliyi üçün əla deyil. Bütün.
  • Şəhər dumanında uzun məsafələrə atəş etməkdən çəkinin. Şəhərdə yaşamaq bəzi şeylər üçün əladır, amma hava keyfiyyəti üçün deyil. Şəhərdə qaçan bütün bu avtomobillərdən və avtobuslardan yaranan duman və mikro hissəciklər bayaq danışdığımız dağ dumanlı təbəqəsinə bənzər bir təsirə səbəb olur. Məsləhət eynidir, 'sərbəst qala' nı 'qayanın zirvəsindən' vurmaq istəyirsənsə, maksimum kəskinlik üçün səhər tezdən oraya çatsan yaxşı olar!
  • Dumanlı bir havada çəkməyin.Duman işığı yayır. Artıq linzanızın içərisində olduqda şəklin keyfiyyəti üçün necə zərərli olduğunu danışdıq və bu fərqli deyil, yalnız lensiniz xaricində olarsa. Duman içində çəksəniz, şəkilləriniz mümkün qədər kəskin olmayacaq. Dövr.
Və son qayda ... dəqiqlik hər şey deyil! Yumşaq olmasına baxmayaraq, sis və darıxdırıcı bir səma ilə günəşə qarşı vuruldu ... Bu fotoşəkil hələ də xoşuma gəlir!

Və son qayda ... dəqiqlik hər şey deyil! Yumşaq olmasına baxmayaraq, sis və darıxdırıcı bir səma ilə günəşə qarşı vuruldu ... Bu fotoşəkil hələ də xoşuma gəlir!

Daha kəskin şəkillər əldə etmək üçün verdiyim tövsiyələrə ümid edirəm ki, daha yaxşı bir fotoqraf olmaq istəyinizdə sizə kömək edəcək və hər zaman deməyi xoşladığım kimi qaydaları bildiyiniz zaman onları poza bilərsiniz!

Fotoqrafiya özünəməxsus yaradıcı və vizual sənətdir, odur ki, vacib olan hisslərinizlə bir duyğu ilə ünsiyyət qurun, daha kəskin və ya daha kəskin olun.

Qaydalara riayət etmək və ya pozmaqla əylənin və ...

'Həmişə cəsarətli olmağı unutmayın'.

Həmişə cəsarət etməyi unutmayın.

Çərçivə

Daha çox şey üçün acmısınız?

10 tövsiyəm və texnikamla necə daha yaxşı bir fotoqraf olmaq barədə məqaləmə baxın

Ağ balans haqqında tam məqaləmlə tanış olun

Və yalnız ilhamlandığınızı hiss etmirsinizsə ...burada yalnız sizin üçün 50 fikir!

2017 Marco Arista

Şərhlər

Marco Arista (müəllif)21 sentyabr 2017-ci il tarixində İtaliyadan:

Yaxşı bir məqam: tripod üzərində çəkiliş zamanı bir lens stabilizatorunun olması 'paradoksal hərəkət bulanmasına' səbəb ola bilər, çünki hərəkət olmasa da lens hərəkətə bulanmaya səbəb olacaq şəkildə kompensasiya etməyə çalışacaqdır! Düşünmürəm ki, bunun sabitləşdirilmiş sensorlar üçün bir problemdir. LO parametrlərinə gəlincə, bu barədə qarışıq fikirlər var. Mina bunlara LO1 deyilir, məsələn bir səbəbdən ISO100 deyil və bunun 'HI' parametrləri üçün həqiqətən ehtiyacınız olmadığı təqdirdə istifadə edilməməsi lazımdır. Ancaq bunun üçün qəti bir cavabım yoxdur, yalnız şəxsi təcrübəm və düşüncəm

İtkin Angelica20 sentyabr 2017-ci il tarixində Yeni Zelandiyanın Christchurch şəhərindən:

Dərin bir məqalə Marco! Bilmədiyim bir neçə şey və daha yaxşı bir görüntü əldə etmək üçün kamera bir ştativdə sabit olduqda görüntünün sabitləşməsini söndürməyə dəyər olub olmadığını düşünürdüm?

Həm də LO-1/2/3 ISO parametrlərinin niyə bu qədər pis olacağını anlamıram ?! Sony kameramdakı Auto ISO ilə eyni şeydir?